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  导语:“这个时代,我们有非常多的产品,但这些产品真的非常乏味。乏!味!”Anne Chapelle说这话时还翻了一下白眼。Anne Chapelle最为人所熟悉的身份是比利时设计师品牌Ann Demeulemeester的持有人。2013年11月,Ann Demeulemeester宣布她将离开自己的同名设计师品牌。这意味着,“安特卫普六君子”创立的品牌里又少了一个亲自主理设计的创始人。

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从朋克音乐里汲取灵感的Ann Demeulemeester

  1986年,毕业于比利时安特卫普皇家美术学院的Ann Demeulemeester和她的另外五名同学,把一辆租来的卡车停在了伦敦时装周会场的旁边,举办了一场自己的发布会。Ann Demeulemeester的灵感来自朋克音乐。她的设计仅有黑白两色,带着浓重的反叛意味。那次莽撞的尝试对于当天的六位年轻设计师来说都是人生的转折点─媒体为这六名年轻设计师冠以“安特卫普六君子”的称号。

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刚刚出道的“六君子”模仿the Beatles的过街照

  2013年香港设计营商周,Anne Chapelle作为受邀嘉宾出现在的演讲台上,她那场的主题是“如何发掘和培养新设计师”。

  一起出现在营商周的还有An Vandevorst和Filip Arickx夫妇。前者在17岁时因为电视机上播放的一段专题片,第一次真正了解到“安特卫普六君子”。这促使她后来报考安特卫普皇家美术学院,并和她后来的丈夫Filip Arickx于1997年一起成立了他们的个人品牌A.F Vandevorst。

  2000年,美国版VOGUE挑选了14名21世纪初的设计师新星,其中便有Filip和An。VOGUE为这14人拍摄了一张合影,不过13年后,照片中仍然坚持独立发展个人品牌的,仅剩下Filip和An。

  12月4日的晚上,已经步入冬天的香港尚不算冷。在中环太子大厦25层拥有巨大露台的SEVVA餐厅里,穿着卡其色连身裤配中帮靴的Filip以及一身黑裙装扮的An,要在这里为他们设计的一双镶满钻石的靴子举办一场小型的展示会。所有跟随这对夫妇从比利时来到中国香港的工作人员,无论是负责公关还是维持秩序,他们的造型和衣饰全部由Filip和An亲自设计挑选。你很难想象,除了品牌的创始人,还有谁能够做到如此在意每一个细节。

  对越来越多的新服装设计师来说,创立自有品牌并不是一个在业界立足的好选择。这并不仅仅是因为他们对商业没有足够了解─销售和财务问题往往都不是独立设计师们的强项,他们需要就这些问题求助于第三方。在Ann Demeulemeester的品牌成立的最初,只有她和她的摄影师丈夫两人管理。因为一些财务上的难题,Ann Demeulemeester开始向她的童年玩伴Anne Chapelle讨教。

  更重要的是,眼下对时装和潮流下定义的权力把握在奢侈品集团和零售商手中。在过去,这些品牌扮演的角色是“制造经典”,它们的标准是让自己的产品可以代代相传。而现在,因为来自新兴市场的旺盛需求和新兴品牌的压力,奢侈品集团开始制造那种“不这么做就跟不上潮流了”的紧张气氛。它们和所有时尚行业的参与者一起以一种前所未有的速度在推陈出新,源源不断的新设计就像走过场一样轮流出现在流光溢彩的奢侈品门店里。

  不过这样的密集场面倒是形成了一个悖论:尽管设计的总量在不断增多,但敢于大胆表达自我的人却越来越少。很多设计为了更趋近于市场而维持在一个安全的尺度里,另一方面,真正的创新也很难商业化。

  Ann Demeulemeester和A.F Vandevorst每年都只推出春夏和秋冬两季服装,至于奢侈品集团们热衷的度假系列之类的,它们从不参与。

  Ann Demeulemeester也从不做广告,甚至不喜欢通过出借衣服给名人制造名人效应。Anne Chapelle解释这么做的原因,是她宁愿把钱都放到高质量的产品上去,并相信热爱时装的人会因为口口相传而到Ann Demeulemeester的店里来。

  “我们的压力比那些大品牌要小很多,因为这就是我们自己的品牌,我们自己的产品,我们不为别人设计。我们可以提供给时尚产业的,是真实的情感。”Filip端着一杯香槟,靠在SEVVA的沙发上对《第一财经周刊》说。

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管理Ann Demeulemeester品牌的Anne Chapelle

  毕业于医学院护士课程的Anne Chapelle原本和时尚行业没有任何关系,那时她经营着一家发展势头很不错的制药公司,也不太理解Ann Demeulemeester的设计。断断续续和Ann Demeulemeester交流了2年之后,Anne Chapelle于1994年才决定加入。

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